清晨六点，当第一缕阳光劈开南太平洋的浓雾，塔纳岛上的亚苏尔火山仍在喷吐着橘红色熔浆。熔岩坠入原始雨林的簌簌声与浪潮冲刷黑沙滩的轰鸣相互应和，编织成瓦努阿图特有的晨间交响曲。这个由83座翡翠色岛屿串联的国度，正以其未被驯服的野性之美，静候着免签政策带来的中国旅人。
火山是瓦努阿图的灵魂图腾。在布满火山灰的崎岖小径徒步三小时，闯入眼帘的并非想象中地狱般的焦土——硫磺烟雾里，浑身裹着火山灰的岛民正俯身采摘顽强生长的野生芋头，他们脖颈上的猪牙项链随动作轻晃，仿佛在丈量人类与自然亘古的契约。亚苏尔火山口的观景台上，游客屏息凝望地心烈焰喷涌的刹那，当地向导却哼起了世代传诵的火山颂歌，那些古老的旋律与熔岩沸腾的嘶吼竟莫名和谐。
向西飞行四十分钟，埃法特岛的蓝洞将呈现完全不同的魔幻。海水在这里呈现出七层渐变的蓝，从孔雀蓝到祖母绿，最终凝结成深海处浓得化不开的墨色。潜入水下，二战时期的军用卡车静静躺在珊瑚丛中，铁锈红的车身已与粉紫色鹿角珊瑚浑然一体，银色鱼群穿梭在驾驶舱破碎的玻璃间，时间在此刻完成了战争残骸向艺术装置的嬗变。
暮色四合时，维拉港的纳威瓦集市开始升腾人间烟火。穿着草裙的妇人用蕉叶包裹刚挖出的诺丽果，海螺壳制成的油灯将摊位照得影影绰绰。最外围的沙地上，三个孩童正在绘制一幅绵延十米的史诗沙画，指尖划过细沙的痕迹讲述着独木舟横渡汪洋的创世传说。当某位游客试图用相机记录时，老者轻轻摇头，用夹杂着法语和比斯拉马语的低语解释：“沙画是会呼吸的记忆，日出时大海会将它收回。”
这个曾被《孤独星球》列为十大旅游必去地的国度，如今仍保持着令人讶异的纯净。从香港转机十小时即可抵达的秘境里，没有连锁酒店的霓虹招牌，只有树屋酒店阳台上悬挂的鲸鱼骨风铃在夜风中叮咚作响；没有拥挤的观光船队，唯有传统独木舟载着游客穿越布满面包树的河道，树梢的狐蝠群掠过头顶时，原住民船夫会突然吹响海螺号角，惊起漫天鎏金般的羽翼。
在桑托岛东岸，蓝绿色潟湖与纯白沙滩交界处，1942年美国军舰「塔克号」的残骸半埋于珊瑚礁中。涨潮时分，当海浪涌入锈迹斑斑的船体，金属空洞会发出管风琴般的嗡鸣。当地导游说这是战争亡灵在与海洋和解，而海洋学家更愿意称之为自然的修复魔法——正如瓦努阿图本身，这个历经殖民、战火与台风侵袭的国度，终将伤痛沉淀成珍珠母贝般温润的光泽。
